Нови рецепти

Производството на француско вино расте за 13 проценти

Производството на француско вино расте за 13 проценти


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Вдишете длабоко, Frenchубители на француско вино: вашите лозја се опоравуваат

Во 2012 година, производството на вина може да достигне 46,6 милиони хектолитри (1,2 милијарди галони) од 41,4 милиони хектолитри, се вели во соопштението на Министерството за земјоделство.

Тоа е добар знак да се види како винските региони на Франција се враќаат назад: покажуваат новите извештаи дека производството на вино во Франција пораснало за 13 проценти во последната година.

Тоа е огромен скок од рекордните најниски нивоа претходната година, пишува Блумберг. Во 2012 година, производството на вина може да достигне 46,6 милиони хектолитри (1,2 милијарди галони) од 41,4 милиони хектолитри, според соопштението од Министерство за земјоделство. Најмногу ветувачки раст покажуваат регионите што беа најтешко погодени во последниве години, благодарение на поплавите и застрашувачките временски услови. Се очекува регионот Шампањ да исфрли 24 милиони хектолитри од 1,98 милиони минатата година, се предвидува обемот на вино Бургунди и Божоле да достигне 2,31 милиони хектолитри, а Бордо, најголемиот производител на земјата, да достигне 5,72 милиони хектолитри.

Се разбира, министерството предупреди дека ништо не е сигурно до цветањето и овошјето на лозите, што се случува од пролет до јуни во некои региони. Сепак, тоа е ветувачко за земјата; производството на вино беше 10 проценти помало од предвиденото минатата година, на 46,7 милиони хектолитри.


Француската куќа за шампањ Таитингер засадува први лози на англиско тло

Еден од најпрестижните француски брендови за шампањ се надева дека ќе го искористи британскиот бум на вино, откако минатата недела ги засади своите први лози на англиско тло.

Тајтингер избра лозје во близина на селото Чент, Кент, како место за неговиот потфат во англиското пенливо вино, а првото шише требаше да се испие во 2023 година.

Ова е првпат гранде -куќа од шампањско да засади лозје во Велика Британија со цел да произведе англиско пенливо вино со врвен квалитет. Виното ќе се вика Domaine Evremond, именувано по Шарл де Сен-Евремонд, францускиот писател кој е заслужен за помагањето да се запознае Лондон од 17 век со навиката да се гази шампањ.

Овој потег доаѓа откако бројките во април открија дека производителите на вино во Велика Британија ќе садат рекордни 1 милион винова лоза во следните 12 месеци, што ќе им овозможи на лозарите да произведуваат уште 2 милиони шишиња вино годишно на југот на земјата која не е историски позната по лозарството. На

Тајтингер го купи обработливото земјиште Кент, во срцето на таканаречената Градина на Англија, во есента 2015 година. Лозјето е заедничко вложување помеѓу Тајтингер, кое има 55% удел, неговата британска агенција и увозник Хач Менсфилд, и армија оптимисти и длабоко џепани пријатели и инвеститори. Проектот се очекува да биде инвестиција од повеќе милиони фунти во следните 10 години.

Не-гроздобер шампањ Taittinger. Фотографија: Брендан Смиаловски/Getty Images

Тајтингер ги разгледа локациите во Сасекс и Хемпшир, но ја избра локацијата Кент затоа што ги исполни своите строги одредници - дека земјиштето е не повеќе од 100 метри надморска височина, на југ, на креда и во заштитена положба. Земјиштето е купено од семејството Гаскајн, кои се долгогодишни земјоделци во Кент-и инвеститори во овој потфат-кои ќе продолжат да одгледуваат јаболка, круши и сливи заедно со виновата лоза.

„Бевме многу импресионирани од квалитетот на англиското пенливо вино што веќе се произведува овде“, рече Пјер-Емануел Таитингер, претседател на куќата за шампањ, кој помогна да се засадат лозите на церемонијата минатата недела. „Веруваме дека комбинацијата на почви со креда, клима и топографија на нашата локација во Кент се идеални за производство на квалитетно пенливо вино. Имаме за цел да создадеме вино со вкус што е нешто навистина исклучително. Овие атрибути се совршени за одгледување грозје и се многу слични на тероарот во Шампањ. За нас тоа беше природен чекор “.

Во кади со кодирани бои-одредување на сортата на грозје-имало снопови корени со вдлабнатина, со црвени восоци, кои го преминале каналот за садење. Првите 20 хектари (50 акри) шардоне, пино ноар и пино мение грозје - трите класични сорти на шампањско - беа засадени оваа недела, со планови да се засадат скоро 40 хектари во следните две до три години. По некое церемонијално садење со рака, илјадниците преостанати лози беа ставени во почвата со германско германско машина за садење.

„На крајот на краиштата, ќе имаме за цел да произведуваме 300.000 шишиња годишно премиум англиско пенливо вино“, рече Патрик Мекграт, директор на Hatch Mansfield. „Но, ова нема да трае шест години или повеќе, бидејќи на виновата лоза ќе и треба време да стигне до фаза кога ќе произведе потребна количина квалитетно овошје. Тоа ќе биде постепен процес “. Партнерството е во согласност со заедничкото вложување на Таитингер во долината Напа во Калифорнија, наречено „Домина Канерос“.

Проектот ќе го водат долгогодишниот директор за лозарство на Тајтингер, Винсент Колард и Стивен Скелтон, водечки лозар од Велика Британија, кои веќе извршија опсежни тестирања на почвата. Винарството ќе биде надгледувано од Тајтингер во ново наменско лозје, во комбинација со центар за посетители.


Клучни фигури

Најважните клучни фигури ви даваат компактно резиме на темата & quot; Индустрија за вино во Австралија & quot; и ве водат директно до соодветната статистика.

Производство

Водечки земји во производството на вино во светот 2019 година

Големина на вкупната површина на лозјето Австралија 2019 по сорта

Количина грозје смачкано во Австралија 2020 година по сорта

Главните компании во австралиското производство на вино во годината 2018 година

Обем на вода за наводнување на лозјата во Австралија 2015 година, по држава

Меѓународната трговија

Вкупна вредност на извозот на австралиско вино во годината 2009- 2023 година

Обем на извоз на главни дестинации за австралиски извоз на вино во годината 2018 година

Виното извезува Австралија во годината 2019 година по земја

Глобални водечки земји во извозот на вино 2019, врз основа на обемот

Потрошувачка и продажба на вино во Австралија

Потрошувачки обем на вино по лице Австралија 2008 година- 2018 година

Домашен обем на продажба на вино во Австралија во годината 2011-2019 година

Австралиската домашна побарувачка за вино од 2009 година- 2023 година

Потрошувачка на вино по глава на жител во Австралија во годината 2008-2018 година


Бело вино од Алзас: Три одлични грозје, тројца карактеристични производители

Кои се најголемите бели вина произведени денес? За некои, познатите бели бургунди како Кортон-Карло Велики или Ле Монтраше го претставуваат врвот. За други, одредени Калифорниски Шардоне се нивна опција, додека за други с, уште, изборот се движи од германски Ризлинг до Совињон Блан од различни места како француската Долина Лоара или долината Марлборо во Нов Зеланд.

Би сакал да ги вклучам белите вина од регионот на Алзас во североисточна Франција во овој дијалог. Најдобрите примери, особено оние произведени од една од трите сорти - Ризлинг, Гууртраминер и Пино Грис - се навистина карактеристични, како и блескави. Сепак, и покрај нивните квалитети, алзаските бели вина честопати се занемаруваат во разговорот со основните белци, сепак, со оглед на напорите на неколку клучни локални производители во нивните лозја и визби, на овие вина наскоро може да им се даде почит што го заслужуваат.

Алзас е идеално место за одгледување бели сорти, со оглед на полу-континенталната клима и нејзините суви лета. Иако има околу десетина типови на грозје засадени во регионот, има три што се издвојуваат: Ризлинг, Геувтраминер и Пино Грис. За подобро разбирање зошто овие грозје произведуваат толку прекрасни вина, разговарав со сопствениците на трите првокласни алзаски производители: Тримбах, лоциран во градот Рибевиле, Домејн Зинд-Хумбрехт во Туркхајм и Домејн Емил Бејер во Егуисхајм.

Секој од лозарите го посочува времето како позитивен фактор за лозарството Оливие Хумбрехт од Зинд-Хумбрехт, истакнувајќи ги студените ноќи и топлите денови кои „ја продолжуваат сезоната на растење и се особено корисни за ароматичните бели вина и помагаат да се задржи свежината и киселоста во вината “. Ана Тримбах укажува на ниските врнежи, бидејќи Алзас е вториот најсушен регион во Франција, додека Кристијан Бејер ги забележува „исклучителните метеоролошки услови ... Планините Восгес дејствуваат како бариера за облаците што доаѓаат од запад, создавајќи микро-клима“.

Што се однесува до трите сорти, секоја има свој специфичен идентитет. Пино Грис - истото грозје како Пино Гриџо во Италија, но очигледно многу поинакво вино во Алзас - е грозје од порано созревање, кое, според Хумбрехт, било „доста ретко во минатото, но она што стана поважно во 1990 -тите На Тоа е грозје со низок принос што може да произведе нешто од многу суви до многу слатки вина. Повеќето примери се широки и богати што изразуваат мед/овошен квалитет и можат да бидат доста моќни и густи “.

За Тримбах, Пино Грис има „прекрасни плодови од камен“ и е „виното што треба да го изберете кога излегувате и секој избира различни јадења, од лосос до бело месо, од печурки до кремасти јадења. Дури и малку зачин работи, како кај пилешкото Тандори. Или само уживајте сама по себе “.

Во врска со Геуверзтраминер, Тримбах го означува ова „најароматичното грозје“, и тешко е да не се согласите со таа проценка со оглед на непогрешливите парфеми на личи, грејпфрут и жолти рози во примери за учебници. За Хумбрехт, Gewurztraminer има ниска киселост, „но вината обично имаат прекрасна рамнотежа поради повисоката концентрација на танин, и честопати покажуваат одредена сладост“. Тој препорачува да се спари Геуверзтраминер со „зачинета храна, слатка/кисела, крцкава патка, паштета и сирење“.

Ризлинг речиси едногласно се смета за најблагородно грозје во Алзас - Тримбах го нарекува „Кралот на Алзас“ - оној што покажува најголема сложеност и има најголем потенцијал за стареење. Бејер објаснува дека варовничките, песочните и гранитните почви на Алзас се идеални за ова грозје и дека „зрелоста е повисока од каде било на друго место. Ова дава уникатен стил за суво Ризлинг, оној што е управуван од тероир и може да старее многу децении од најдобрите локации “.

Тримбах, исто така, забележува дека најдобрите насади на Ризлинг се сосема посебни. „Кога се одгледува на вистинските терории, Ризлинг сјае прекрасно“. Таа го опишува Ризлинг како „неверојатен“, коментирајќи „има повеќе напнатост и киселост отколку кај другите грозје - има повеќе с everything. Работи со многу стилови на јадења, во зависност од сувоста на виното, веројатно е најразноврсното вино “.

Важен фактор за учење за ДНК на белзите од Алзазија е да се знае дека многу од најдобрите вина потекнуваат од лозја назначени како Гранд Кру. Овој систем за идентификување на најдобрите локалитети во Алзас е воспоставен во 1975 година, а денес во регионот има 51 лозја Гранд Кру, вклучувајќи ги и познатите како Хенгст, Гајсберг, Ранген и Шлосберг. Сепак, постојат и одлични вина за едно лозје, кои се од локации кои не се класифицирани како Гранд Кру, така што не е секогаш едноставно објаснувањето дека лозовите насади Гранд Кру се ексклузивно потекло на најдобрите вина во Алзас.

Претходно пишував за мојата страст за овие вина, бидејќи верувам дека тие се меѓу најдобрите бели во светот. Сепак, белзите од Алзазија не делат слична свест за потрошувачите како Калифорнија Шардоне, Нов Зеланд Совињон Бланс или бели Бургунди. Како е ова така? Го прашав Серафин Алварадо, мајстор сомелиер со седиште во Чикаго за неговите размислувања за Алзас, а неговите мислења укажуваат на одреден недостаток на идентитет за вината во регионот. „Алзас беше најдобро чуваната тајна“, забележува тој, „и до одреден степен с still уште е. Тоа е предизвик “.

Продолжува, вели Алварадо, „еден од предизвиците до одреден степен е тоа што не знаете што да очекувате. Не знаете дали виното ќе биде суво или дали ќе има остаток од шеќер ... но мислам дека донекаде способноста е таму, потенцијалот е таму. Имаат голема концентрација во своите вина “.

Прашањето за сладост што го покренува Алварадо дефинитивно беше прашање за алзаските производители. „Морам да кажам дека е вистина дека некои винари навистина го сменија стилот на производство на вино во минатото“, забележува Тримбах. Таа беше сведок на еволуцијата кон послатки вина, и според нејзиното мислење, ова ги збуни луѓето. „Никогаш не знаеја што ќе имаат во шишето“.

За среќа, работите се сменија. „Вината денес стануваат многу посува, и би требало да бидат“, коментира Тримбах. „Традиционално, најголемиот дел од производството е суво“, вели Бејер. Денес, Алзас повторно се врати со овој сув стил “.

Овие производители известуваат за одлична продажба на Ризлинг и забележуваат дека САД се меѓу нивните врвни извозни пазари, додека Јапонија, Велика Британија и Скандинавија се исто така силни. Што се однесува до индивидуалната продажба, Бејер коментира дека „овие вина ги сакаат сомелиерите и образованите потрошувачи ширум светот, но можеби помалку и пошироката јавност.“ За Тримбах, „вината од Алзас с still уште не се продаваат лесно“. Таа слуша забелешки од сомелиерите дека овие вина се продаваат рачно, дека тешко се продаваат. „Да“, вели таа, „но, ако сакате да ги продадете, можете, лесно. Само покажете им и на луѓето со кои се за loveубуваат нив."

Хумбрехт споделува неколку совети за потрошувачите кои сакаат да ги ценат алзаските вина. „Секогаш велам дека треба да се започне со основно винско сорти, да се разберат разликите, а потоа да се искачи по квалитетна скала и да се истражат поспецифични ознаки за лозја“.

Емил Бејер

Gewurztraminer Grand Cru Pfersigberg 2015 - МНОГУ ДОБРО - Ароми на грејпфрут и личи. Богата средно непце, лесна сладост, добра киселост и импресивен сортен карактер. Уживајте во следните 3 до 5 години.

Пино Грис "Егуисхајм" 2016 година - ОДЛИЧНО - Ароми на пулпа од јаболка, цимет и златни афиони. Многу добра зрелост, добра киселост и сува, лесно зачинета завршница. 2 до 3 години.

Ризлинг Гранд Кру Пверсигберг 2016 - ОДЛИЧНО - Ароми на бензин, кајсија и гераниум. Среден, убав сортен карактер. Прекрасна рамнотежа и многу добра киселост. 5 до 7 години.

Зинд-Хумбрехт

Ризлинг „Виндсбул“ 2016 - МНОГУ ДОБРА - ellowолта арома на праска, кајсија и јоргована. Средно полн, со прилично разновидни вкусови. многу добра киселост и добра упорност. Добро структуирано. 3 до 5 години.

Пино Грис "Виндсбул" 2016 година - ОДЛИЧНО - Ароми на дуња, желе од круша и јасмин. Прекрасна зрелост, многу добра киселост, извонредна хармонија. Допир на лудост во финишот. Исклучителен Пино Грис. 5 до 7 години.

Gewurztraminer "Herrenweg de Turckheim" 2012 - ОТПРАТНО - Ароми на учебници од личи и жолти рози. Одлична длабочина на овошје и истрајност со ноти од бел зачин во финишот. Забележителна упорност, многу добра киселост и прекрасна сложеност. Прекрасно сега, ова треба да открие повеќе карактер во следните неколку години, а ќе достигне врв за 5 до 7 години.

Пино Грис резерва 2013 - МНОГУ ДОБРА - Ароми од кора од јаболко и јасмин. Зрели со сочно овошје, кисела киселина и многу добра упорност. Многу убав сортен карактер. 2 до 3 години.

Пино Грис „Резервирај персонал“ 2012 година - ОТВРДЕНО - Ароми на праска и дуња. Одлична концентрација и заводливо чувство за уста. Прекрасна текстура, многу добра киселост и долга завршница. Полно со прекрасна зрелост и прекрасна сложеност. Прекрасен напор со оваа сорта. 5-7 години.

Ризлинг "Cuvée Frédéric Emile" 2008 - СУПЕРБ - Ако сакавте да покажете некому како е вино со совршена хармонија, еве еден stвезден пример. Прекрасни ароми на кајсија, бензин, вар и крокус. Одлична концентрација, долга, долга завршница со извонредна упорност и одлична киселост. Колку и да е ова богато, има прекрасно чувство на финост. Брилијантен сортен карактер, ова ќе понуди задоволство барем уште 7 до 10 години.


Франција - земјоделство

Франција со векови е еден од најдоминантните земјоделски центри во Европа. Тоа и даде на Франција важна улога во европските и, донекаде светски, работи во прединдустриската ера. Во моментов, Франција с leads уште ја води Европа во земјоделството, без Руската Федерација. Со околу 730.000 фарми, приближно 7 проценти од работната сила е вработена во земјоделството или слични сектори како што се риболов или шумарство. Кога ќе се земат предвид сите луѓе ангажирани во активности поврзани со земјоделството (вклучително и преработка на земјоделски стоки, на пример), процентот на населението што се занимава со земјоделско производство е многу поголем. Од 2001 година, многу помлади луѓе имаат тенденција да бараат вработување надвор од семејните фарми и да помагаат само како хонорарни работници. Овој тренд, сепак, создаде можност за другите кои бараат работа во земјоделството. Според француското Министерство за земјоделство, учеството на населението активно вклучено во земјоделството се намалува. Како и да е, новите креативни методи за маркетинг и агротуризам привлекоа некои млади таленти во секторот. Големата големина на земјиштето што се користи за земјоделство, околу три петтини од вкупното, укажува на местото на земјоделството во животот на Французите. Во ерата по Втората светска војна, владата направи значителен напор да го модернизира француското земјоделско производство со префрлување на повеќе научни методи и модерна опрема. Во 1997 година, околу 86 проценти од фармите поседуваа најмалку 1 трактор, а земјоделците с increasingly повеќе ја надградуваа опремата. Големината на наводнуваното земјиште во 1997 година е двојно поголема отколку во 1979 година.

Главните земјоделски производи што ја ставаат Франција меѓу врвните производители на светскиот пазар се шеќерна репка, вино, млеко, говедско и телешко месо, житарици и маслодајни семиња. Со производство на 29 милиони метрички тони шеќерна репка, Франција ја предводи ЕУ. Зазема второ место и во ЕУ и во светот во производството на своите високо популарни сорти на вино, со 5,3 милиони метрички тони. Иако е петта во светот, Франција го зазема второто место во ЕУ во производството на млеко, вкупно 23,3 милиони метрички тони. Франција е главниот извор на месо и телешко месо во ЕУ со 1.815.000 метрички тони. Она што е најчесто познато како " Болест на кравата " (болест за првпат откриена во британското говедско месо што предизвикува смрт ако ги зарази луѓето) создаде раздор меѓу европските земји, особено кога Франција забрани британско говедско месо да влезе во земјата. Во категоријата житни култури, која вклучува лавиринт од мека пченица и жито, Франција ја предводи ЕУ. Со 4,1 милиони метрички тони производство, Франција исто така има водечка позиција во маслодајните семиња во ЕУ.

Најголемите извозни ставки меѓу земјоделските производи се разни видови пијалоци и алкохолни пијалоци. Според броевите на Министерството, вредноста на извозот на алкохол достигна 56,6 милијарди франци во 1999 година. Овој износ регистрираше раст од 6 проценти во однос на претходниот период. Извозот на житарици и брашно, кој се зголеми за 12 проценти, изнесува 36 милијарди франци. Месото и другите производи од животинско потекло забележаа намалување од 7 проценти, но сепак беа проценети на 28 милијарди франци. Сите категории на подготвена храна донесоа 27 милијарди франци во земјата во истата година. Сепак, ова се одрази на пад од 10 проценти во однос на претходната година. Млечните производи, исто така, претрпеа загуба од 2 проценти во уделот на светскиот пазар, генерирајќи 24 милијарди франци. Побарувачката за француски рафинерии за шеќер и шеќер нагло опадна на светскиот пазар за околу 8 проценти во 1999 година. Вкупниот приход од извоз добиен од оваа категорија изнесуваше 11 милијарди франци. Економските кризи на светските пазари одиграа улога во намалувањето на француските извозници на земјоделски производи. ЕУ и САД се главните клиенти на Франција за земјоделски производи.

Франција е исто така увозник на земјоделски производи. Подготвената храна е на врвот на листата на увезени земјоделски производи. Бројките од 1999 година покажуваат дека Франција увезла месо и други производи од животинско потекло во вредност од 19 милијарди франци. Иако има големо крајбрежје, Франција увезува голем дел од својата побарувачка за риба од странство, која беше проценета на 16 милијарди франци во 1999 година. Овошјето, млечните производи и разните пијалоци ја чинат Франција 14, 12 и 10 милијарди франци, соодветно во истата година. Сите категории на увоз доживеаа умерено намалување помеѓу 3 и 6 проценти, освен месото, производите од животинско потекло и рибата, и сите останаа непроменети од 1997 година. Франција го оствари најголемиот дел од пазарувањето од истите земји на кои ги продаваше своите производи.

Речиси половина од приходите на фармите во Франција се генерираат од одгледување добиток, а другата половина придонесуваат со посеви. Говедата се одгледуваат главно на север и запад овци и кози првенствено на југ и исток, што е посува и планинска. Свињи и кокошки се одгледуваат насекаде во Франција. Областа на Парискиот басен е извор на пченица додека дел од оризот доаѓа од наводнуваните полиња на делтата на Рона. Додека Бургундија, Шампањ, Бордо и Алзас се добро познати вински региони, виното всушност се произведува низ целата земја.

Риболовот не придонесува за француската економија во споредба со земјоделството на национално ниво. Според податоците објавени од Министерството за земјоделство, производството на риба во 1998 година достигна скоро 600.000 метрички тони, што е благ пораст од 1,5 проценти во однос на претходната година. Меѓутоа, поради поволните цени, секторот за рибни производи надмина 6,5 милијарди франци. Извозот на секторот заостанува далеку зад увозот, создавајќи а трговски дефицит во рибарството што е повеќе од двојно од извозот. Сепак, Франција с ranks уште го зазема дваесеттото место во светот во вкупното производство на риба. Локално, риболовот игра важна улога во области како Нормандија и Бретања, јужниот атлантски брег и Медитеранот. Конкарно, Булон-сур-Мер, Лориен и Ла Рошел се главните рибарски пристаништа во Франција.

Шумите во Франција се ценети и од економски и од еколошки причини. Националната шумарска служба, основана во 1966 година, е одговорна за управување со шумите во земјата. Од 1850 до 1900 година се случи голема кампања за пошумување, а од 2001 година, околу 27 проценти од француската земја е покриена со шуми, што ја прави трета земја по шума во ЕУ. Две третини од шумите се окупирани од листопадни дрвја, а останатите се четинари. Шумите во Франција пораснаа за 35 проценти од 1945 година и продолжуваат да растат за околу 30.000 хектари секоја година. Околу 4 милиони луѓе во Франција имаат приватна сопственост на пошумени области. Harvestетвата на дрво на пазарот се зголеми во 1998 година од нејзиното ниво во 1997 година за околу 1,6 проценти. Растот на дрвната индустрија се припишува на обновување на активноста во градежништвото. Како и во многу други земји, шумите во Франција се користат не само за производство на дрво, туку и како рекреација. Оттука, додека се снабдуваат производи од дрво и играат улога во поздрава животна средина, шумите, исто така, придонесуваат за националната економија со тоа што му служат на туристичкиот сектор.


Статистика за туризам на Франција 2020-2021 година

Туризмот во Франција е на историско ниво со вкупно 89,4 милиони посетители во 2018 година и цел од 100 милиони туристи за 2020 година. Само Париз имаше над 40 милиони посетители во 2018 година, а 15 милиони го посетија ЕуроДизни, најпопуларната атракција 7 милиони ја посетија Ајфеловата кула и 8 милиони туристи го посетија Лувр. Не е изненадување што Франција е најпосетуваната земја во светот и, во 2016 година, туристичката и туристичката индустрија придонесе 198,3 милијарди евра за француската економија и создаде 2,8 милијарди работни места, директно и индиректно.

Бројките на туристи во Франција покажуваат дека има многу клучни атракции што ја прават таква привлечна дестинација за туристите, вклучувајќи ги Дизниленд со повеќе од 15 милиони посетители секоја година и Нотр Дам, привлекувајќи 13 милиони посетители секоја година. Покрај овие културни знаменитости, тука е и индустријата за вински туризам и нејзиното позиционирање како крстопат на Европската унија што ја прави уште попривлечна и за деловни и за слободни патувања.

ТОП ФРАНЦИСКА ТУРИЗАМСКА СТАТИСТИКА:

Вкупно 89,4 милиони посетители во 2018 година скокна порасна за 3% од 2017 година.

Франција е сега насочени кон 100 милиони странски туристи за 2020 година.

Париската туристичка статистика забележа рекорден број посетители, надминува 40 милиони во 2018 година.

Франција е најпосетуваната земја во светот.

Во 2016 година, туризмот придонесе вкупно 198,3 милијарди евра до БДП во Франција, додека се отворија туристички вработувања 2,8 милијарди работни места , и директно и индиректно.

Во 2018 година, Франција виде 89,3 милиони преку ноќ меѓународни пристигнувања.

Туристите сакаат да посетуваат Нотрдам и привлекува 13 милиони посетители секоја година.

Француската туристичка и туристичка индустрија донесе 45,9 милијарди долари во 2016 година , според Светската туристичка организација.

Париз е 3 најпосетен град во светот, зад Бангкок и Лондон.

Франција има за цел да сака 5 милиони кинески туристи годишно до 2020 година, со безготовински плаќања.

15 милиони луѓе Патувај до ЕуроДизни во предградието на Париз.

Францускиот јазик е светски втор најучен јазик , говорат 274 милиони говорници.

Брзи врски: Отидете до нашите статистички теми

ФРАНЦИСКИ ТУРИЗАМСКИ СТАТИСТИКИ: ВЛЕЗНИ ТУРИСТИЧКИ АРИВАЛТИ

Колку туристи ја посетуваат Франција секоја година?

Имаше 207,3 милиони меѓународни пристигнувања во Франција во 2017 година (и дневни посетители и преку ноќ).

89,3 милиони преку ноќ пристигнувања во Франција во 2018 година - скок од 3% од 2017 година.

Глобалниот број на туристи во Франција го има повеќе од двојно во изминатите 15 години.

Франција е сега насочени кон 100 милиони странски туристи за 2020 година.

На најголем пораст дојде од Посетители од Азија , горе 7.4% од претходната година, иако Европејците с still уште го сочинуваат најголемиот дел од странските туристи во Франција, што претставува 79% од вкупниот.

На мнозинство посетители во Франција доаѓаат од Лондон & засилувач Велика Британија, со 12,7 милиони британски туристи пристигна во Франција во 2017 година.

Париз носи во текот 30 милиони туристи една година.

Помеѓу 15-20 милиони посетители дојди во Франција, да помине низ во Италија и Шпанија.

Најмногу популарна возраст на туристи кои ја посетуваат Франција е 25-44 со 66,89 милиони во 2017 година.

На најмалку популарна возраста на туристите е 15-24 години со 27,07 милиони во 2017 година.

68,3 милиони туристички пристигнувања дојде од Европа , 8,7 милиони пристигнувањата доаѓаат од САД, 5,9 милиони од Азија , 1,1 милион од Океанија и 2,8 милиони од Африка.

Во првиот квартал од 2019 година, на број на престои во хотели и хостели опадна за 2,5% , потенцијално резултат на протестите на жолтите елеци што се одржуваат низ целата земја.

Во 2017 година, 70 милиони од 90 милиони посетителите беа од други европски земји.

Во 2013 година, Франција имаше 1,7 милиони кинески посетители , горе 23.4% од претходната година и речиси 10 пати повеќе од Обединетото Кралство во истиот период.

Франција е популарна кај меѓународни студенти , привлекување 325.000 меѓународни студенти годишно (+12% раст во текот на 5 години) и го задржува своето место да биде четврта голема земја домаќин.

Статистиката за влезниот туризам во Франција сугерира дека туристите што влегуваат во Франција е во пораст. Глобалниот број на посетители е повеќе од двојно во изминатите 15 години, што резултира со тоа што Франција сега има за цел 100 милиони странски туристи во 2020 година. Нема сомнение дека посетителите од другите европски земји сочинуваат голем дел од туристите во Франција со 70 милиони од 90 милиони посетители се од европски земји. Обединетото Кралство е рангирано како водечки меѓународен пазар со 12,7 милиони британски туристи кои пристигнаа во Франција во 2017 година. Најголем пораст на бројот на туристи дојде од азискиот пазар, со раст од 7,4% во однос на претходната година во 2018 година.

2019 година започна со тешки моменти поради протестите на жолтите елеци, меѓутоа, француската влада рече дека имало само зголемување на приходите на туристите во јануари и февруари 2019 година.


Цветни јуни

Производството во регионот на Шампањ се предвидува да се зголеми

2,24 милиони хектолитри од 1,98 милиони минатата година, с still уште под 3,04 милиони хектолитри произведени во 2011 година. Неизвесноста е многу висока и#x201D бидејќи цветањето започна само на крајот на јуни, соопшти Министерството.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA е најголемиот светски производител на шампањ, со брендови меѓу кои Moet & amp Chandon и Dom Perignon. Вранкен-Помери Монопол СА се рангира на второ место, а потоа следуваат Пернод-Рикар СА и Лоран-Периер.

Се предвидува дека обемот на виното Бургунди и Божоле ќе се искачи за 34 проценти до 2,31 милиони хектолитри, откако лозјата во регионите минатата година страдаа од доцна мраз, град, болести и лоши плодови.

Обемот на вино во регионот Бордо може да се искачи на 5,72 милиони хектолитри од 5,45 милиони. Регионот е најголемиот француски производител на вина со назначено потекло.

Во Лангедок-Русилон, најголемиот вински регион во Франција по вкупен обем, се предвидува дека производството ќе скокне за 13 проценти на 12,8 милиони хектолитри, додека производството во долината Лоара може да порасне за 35 проценти на 2,72 милиони хектолитри, според министерството.


Како треба да му служам на Пино Ноар?

Пино Ноар има идеален опсег на температура за сервирање од 55-65 ° F. Пино Ноар може да биде нежен и свеж, или богат и даб. Може да послужите полесни вина поблиску до 55 ° F, и Пиноти со покрупно тело поблиску до 65 ° F. Ако не завршите шише Пино Ноар, заменете ја плута и ставете ја назад во фрижидер. Вкусовите ќе останат свежи 1-3 дена. Покрај тоа, виното ќе почне да оксидира.

Гети


Квасци

Природно вино се ферментира само со диви квасци родени во неговиот тероар.

Видовите на квасец се разликуваат многу од место до место и значително придонесуваат за мирисот на готовото вино. Дојдените квасец на одредена област се важен дел од она што им дава карактер на нивните вина.

Конвенционално одгледуваното грозје има малку или воопшто нема див квасец што живее на нивната кожа.

Винарот ќе убие што квасец ќе остане со сулфур диоксид, и ќе го ресетира грозјето со еден вид комерцијално произведен квасец.

Вината ферментирани на овој начин имаат помала личност, сите користат исти неколку комерцијални соеви на квасец и се помалку израз на нивниот тероар. Ова е една од причините што тие имаат сличен вкус.

Тие се исто така помалку комплексни, бидејќи секој од многуте диви квасци присутни на органско грозје ќе придонесе нешто за готовото вино.


Подемот и падот на француската кујна

Во 2006 година, по години известување на Блискиот Исток, се преселив во Париз. Тоа беше случаен избор, веселост на подзакуп преку пријател на пријател. Тоа требаше да биде привремено во времето кога јас само барав некаде да се дупнам и да завршам книга. Сите мои пријатели рекоа: „О Париз, колку е убаво! Сигурно јадеш добро “. Тие беа изненадени кога ме слушнаа како се жалам дека париските менија се досадни и повторливи. „Пате не следеше ништо друго освен entrecôte, entrecôte, entrecôte. Повремено печете јагнешко, гради од патка. Нема зеленчук за што да зборувам “, им реков. „Тоа е тиранија од месо во кафеав сос“. Додека остатокот од светот почна (пре) да ги открива сопствените кујни и да иновира, францускиот ресторан се чинеше дека стагнира во базенот на зашеметувачка деми-гола.

На друго место, местата како Балтазар во Newујорк и Волсели во Лондон се чинеше дека го прават францускиот ресторан подобро од Французите. Во Франција, стариот чувар на критичарите и рестораните остана убеден дека француската кујна е с уште најдобра во светот и точка на национална гордост. The bistros cleaved to the traditional red-and-white checked table cloths and chalked-up menus even as they were microwaving pre-prepared boeuf bourguignon in the back. In 2010, when the French restaurant meal was added to Unesco’s list of the world’s “intangible cultural heritage”, it felt as if the French restaurant had become a museum piece, and a parody of itself.

The perceived excellence of their cuisine and restaurants has long represented a vital part of French national identity. It was too easy to ascribe this decline to a certain national conservatism, complacency and parochialism – facile Anglo-Saxon taunts. The real story is more complicated. The restaurant business always has been subject to changes in society and economic circumstances. Food – what we eat and how we go out to eat it – is constantly evolving, according to trend and time.

I left France for four years between 2010 and 2014. When I returned to Paris, things had changed. Australians had established Italian coffee bars and you could finally get a decent cappuccino. New cocktail bars had appeared and trendy cafes were making mojitos with real lime juice. Le Hamburger was all the rage. Parisians had embraced Asian food in a big way – ramen counters proliferated, a cover article last year for Le Monde Magazine’s gastronomy special was entitled L’Asie Majeure, which can be roughly translated as “the Asian wave”. Even the white-haired doge of French chefs, the great Alain Ducasse, admitted that his ideal lunch was cold soba noodles. New flavours and a new informality to dining were taking hold, but at the same time, more than 200 years of restaurant culture is a formidable and loved institution. The question is how to manage tradition: what to keep and what to update?

F or my parents’ generation, and for 100 years before them, it was axiomatic that French food was the best in the world. In 1948, aged 13, my father was taken by his uncle to lunch at La Pyramide, a restaurant in the south-eastern town of Vienne. It was an experience that changed his life. Dad had grown up at boarding school in the Highlands during wartime privation and rationing: powdered egg, burnt toast, chilblains. The effect of his encounter with the cuisine of Fernand Point, France’s most celebrated chef at the time, was profound. He had no idea that food could taste like that. Bresse chicken scented with tarragon and creamy potatoes dauphinoise seemed to melt on his tongue. He was impressed by the theatre of the service, the chocolate abundance of dessert trolley and the sommelier’s embossed silver tastevin worn around his neck as proudly the gorget of a Napoleonic marshal (Dad was always a great fan of Napoleon).

My father’s life, and happily for me, the lives of his children, too, were shaped by that meal. We grew up cross-channel ferrying to Michelin-starred destinations, eating frogs’ legs with our fingers, tasting wine we were too young to drink, learning the etiquettes of napkins-in-laps and fish forks. By the time he was six, my little brother liked to order six snails to start and then a dozen for the main course.

Such culinary epiphanies as my father’s were not uncommon in the 20th century. The biographies of great chefs and Francophile memoirs – Hemingway, AJ Liebling, Julia Child – are full of them. A dozen oysters and a bottle of Chablis seemed to banish the successive miseries of the first world war, the Great Depression and the second world war. A generous plate of cassoulet или blanquette de veau was counterfoil to the industrialised conveniences of late 20th-century consumerism: supermarkets, packets of crisps, cans of soup. In Britain and America, it seemed as if we had lost our links to the land and its bounty. France was different.

Back then, the best restaurants were French, and recipes were prepared according to the instructions of the great 19th-century French chefs Auguste Escoffier and Marie-Antoine Carême, and described even on English menus in italicised French: à lachasseur, bordelaise, armoricaineНа French was the epitome of what food – a chicken or a piece of beef chuck or a carrot – could aspire to be. “Oh, in France you can’t eat a bad meal!” I remember my mother saying in my childhood. It was a common remark in the era. “Even in the routiers [truck stops],” my mother declared, “the frites are fresh and the saucisson delicious.”

Renowned French chef and mashed-potato obsessive Joël Robuchon. Photograph: Gerard Fouet/AFP/Getty Images

Fernand Point famously held that in order to master a dish you must cook it 100 times. He was as fastidious as he was fat. “Look at the chef,” he advised. “If he is thin, you will probably dine poorly.” His cuisine married the two strands of French restaurant cuisine: tradition and terroir Paris and the provinces. On the paternal side, the 19th-century tradition of feeding rich people richly: Carême’s pièce de résistance confections, spun-sugar towers, soufflées и vol-au-vents and Escoffier’s artful flatteries marketed for a new age of celebrity Tournedos Rossini, named after the famous composer Peach Melba, after Nellie Melba the celebrated opera singer strawberries à la Sarah Bernhardt (with pineapple and Curaçao sorbet). From the female side, Point took inspiration from generations of mothers, the cuisine familiale of peasants who lived and cooked close to the land, slowly braising one-pot dishes in the hearth: daube de boeuf, cassoulet, pot-au-feu, coq au vin.

In many ways, Point’s food represents the apex of classical French cuisine. Earthy yet refined, it relied on impeccable ingredients. The recipes in his cookbook, Ma Gastronomie, are almost absurdly simple. Very little is added to the main ingredient a knob of butter, a ladle of stock, a handful of morels or a few tarragon leaves. Perhaps Point’s most enduring legacy is the idea that great cooking is about elevating the essential taste of each individual ingredient. But it is also a sticking point.

I remember having an argument with my French boyfriend because I suggested marinating the chicken for dinner in yoghurt and cumin. Boyfriend threw up his arms in alarm. “But isn’t the point to taste the chicken?” Furious and foreign, I replied: “No! It’s just the opposite! Cooking is about messing with the chicken! Cooking is about adding flavour!” Here was the rub between French culinary conservatism and the way we in Britain and America have magpied ingredients from all over the world and made national favourites out of hybrid curries and Tex-Mex.

For more than 200 years, France was the centre of culinary endeavour – the place where chefs aspired to train and where restaurateurs looked for inspiration – but this was changing. At the turn of the millennium, when Ferran and Albert Adrià at El Bulli in Spain were inventing molecular gastronomy by spherifying melon juice, France’s great chef du jour, Joël Robuchon, was perfecting mashed potatoes. There is no doubt that Robuchon’s purée is probably the most extraordinary mouthful of potato you will swallow, but my own La Pyramide moment came at El Bulli in 2004 when I ate through the Adrià brothers’ imagination. I still remember every dish: an egg yolk encased in a transparent ravioli a perfect rectangle of silver sardine with a black dot of fish guts reduced to essential umami. It changed not only the way I thought about food, but the way I thought about life. (Why follow rules? What are boundaries? What delicious joy to think beyond such constraints!) In 1997 Adam Gopnik wrote a watershed article in the New Yorker, echoing what people had been whispering for a while: “Is there a crisis in French cooking?” Indeed, when I first arrived in Paris nine years later, there seemed to be. What had happened?

T he restaurant is a modern invention and, crucially, a French one. Of course, there have always been inns and taverns where travellers could get a bite. But the atmosphere tended to be male, the fare rough and ready, the tables shared. The word “restaurant” originally referred to a restorative, a pick-me-up, a fortifier. In the 18th century, as Paris grew, butchers began to sell bouillons, nourishing broths made from offcuts of meat, to workers and tradesmen. These early soup stalls became known as restaurants a 1786 decree allowed “caterers and restaurateurs [those who make fortifying soups]” to serve the public on site. You could now sit down at a table to partake of your soup instead of having to take it away.

This decree coincided with the construction of the Palais Royale, with its elegant arcades designed to house shops and ateliers (and, inevitably, brothels, in one of which, some have said, a young Lt Bonaparte lost his virginity) in the style of an Eastern bazaar. This new shopping mall necessitated a food court for peckish Parisians, and many of the early restaurants were located in and around it. Le Grand Vefour still occupies the same corner where there has been a restaurant since 1784. It is possibly the most beautiful restaurant in the world. Its walls are painted with nymphs and garlands in the style of Louis XVI remembering a Roman villa, and tables bear small plaques naming former patrons: Napoleon, Victor Hugo, Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre.

The French revolution swept the old order away. The guilds had carved up food into jealously guarded specialities – only charcutiers could cure sausage, only boulangers baked bread a rôtissiseur could roast meats but was not permitted to bake a stew in an oven – but now they were broken up. Paris roiled with politics and plots, hungry pamphleteers and provincials restaurants sprang up everywhere to feed them. And the food changed, too. The elaborate banquets of the ancien regime, in which whole animals were stuffed and dressed and placed all at the same time on the table, were replaced by dishes that were served by waiters from a platter – in the Russian style. The new restaurants embodied the changed times: a menu of choice, individual portions served to anyone who could pay. Democracy on a plate.

Possibly the most beautiful restaurant in the world … Le Grand Vefour in Paris. Photograph: Alamy

Almost as soon as they had invented the restaurant, the French invented the restaurant scene. The first restaurant critic, Grimod de la Reynière, wrote reviews in his gazette, the Gourmet’s Almanac. By the time Napoleon had been defeated for the first time, in 1814, the almanac listed more than 300 restaurants in Paris. The lexicon of cuisine soon followed. Marie-Antoine Carême was the first celebrity chef, who cooked for kings and emperors, and wrote the code of French cooking, categorising the five great mother sauces (béchamel, espagnole, velouté, hollandaise and tomato) from which all others were derived. Later, Escoffier organised the restaurant kitchen into the strict hierarchy that still prevails today, from the commis chefs at the bottom, to the chefs de parties who oversee the different stations of meat or fish or cold starter, to the sous chef and the chef de cuisineНа Meanwhile, Jean Anthelme Brillat-Savarin, a lawyer who coined the term gastronome, had made the intellectual leap: enjoying food was not just a pleasurable distraction, he argued, but a civilising art of existential import. As he once wrote: “Tell me what you eat and I’ll tell you what you are.”

All the grammar and idiom of what we know and understand as “a restaurant” was developed by the French in the 19th century. На menu, the progression of canapés и hors d’oeuvres followed by entrée, plat и dessert, the accompanying march of aperitif, wine, coffee, digestifНа The way a Maître D (Maître d’hôtel, or master of the house) welcomes guests, the formality of the waiters wearing traditional black tie. There was a specific pomp and performance to a restaurant, that was different to a diner or a pub or a taverna. In time, it would come to connote a sophistication that became seen as the special preserve of the French – and, for us rude mechanical Anglo-Saxons, the height of our aspirations.

Through the 19th century, the restaurant flourished and evolved. The bistro was a cheerful neighbourhood place, often run by a husband and wife. Brasseries were brewery eateries brought to Paris by Alsatian refugees from the Franco-Prussian war of 1870, serving choucroute and draught beer. Bouillons were popular, working-class cafeterias that served cheap food in vast dining rooms that could seat hundreds at a time.

There were dozens of bouillons in Paris between 1850-1950. Several were chains – the first restaurant groups, perhaps even the first fast-food joints — reaping economies of scale by sourcing in bulk and flipping tables as fast as a revolving door. By the time I got to Paris there was only one left, Chartier, in a forgotten corner of the ninth arrondissement. I used to go there often for the everyday classics: oeuf dur mayonnaise, carottes rapées, poulet-frites, tête de veauНа It had nicotine-coloured walls and the chattery humidity of a winter lunchtime crowd, and I liked to imagine it was the kind of place where Orwell had washed dishes when he was down and out.

The Bouillon Chartier restaurant in Paris. Photograph: Alamy

During the Belle Époque, between the Franco-Prussian War and the next German invasion of France in 1914, Paris was the capital of the world. It embodied the breakneck speed and excitement of the times: cinema, Pasteur, the Eiffel Tower, aeroplanes, telephones, motor cars, impressionism, expressionism, cubism, Proust, Rimbaud, Diaghilev, art nouveau, haute couture and towering hats. Paris in the Belle Époque was zenith of style and taste can there have ever been a better place and time in history to have enjoyed yourself? The French, as we all do, lament its passing. More than 100 years later, sometimes, as I would glance at a menu rich with foie gras, cream and beef, I would think they were consoling themselves by continuing to eat it.

But by the time Lost Generation were carousing in its past glories in the 1920s, Paris was already living as a romanticised version of itself. AJ Liebling, later to become a war reporter covering D-Day and a famous New Yorker essayist, fell in love with French restaurants in his early 20s, even as plenty of older gourmets were lamenting that their heyday was over.

For a long time after the second world war, no one noticed the decline of the French restaurant, partly because there was little competition. The British were boiling their vegetables to grey, and battering and frying everything else the Americans were gelatinising salads and defrosting dinner. Chinese and Indian restaurants were still widely seen as cheap options (and still emulated the French with tablecloths and origami napkins), sushi was raw fish, and hardly anyone had been on holiday to Thailand or Morocco yet.

I n the 70s my parents – like other foodies at the time – planned whole trips around the puffed asterisk recommendations of the Michelin Guide. Le Guide Michelin was first published in 1900 to encourage the early motorists to visit restaurants in the provinces, and soon became the grand arbiter of French cuisine. Obscure, definitive, conjuring an image of a lonely, corpulent inspector able to swallow whole goose livers in one gulp, Michelin had the power of a king to award stars and turn around the fortunes of a restaurant.

But it also became a leviathan that focused on one kind of restaurant – those with formal dining rooms, white tablecloths and serried ranks of waiters. By the 90s, people had begun to complain that Michelin was hidebound and tended to favour its favourites. Fernand Point died in 1955, but Michelin continued to award La Pyramide three stars out of respect to his widow, who continued to run the restaurant, for more than 30 years until her death in 1986.

The first edition of Le Guide Michelin, from 1900. Photograph: Eric Cabanis/AFP/Getty

By then, restaurant economics had become brutal. Even grand chefs were buckling under the expense of laundering their damask tablecloths to snowy Michelin standards. As Thatcher and Reagan were liberalising their economies, French president François Mitterrand promised “a break with capitalism”. He raised the minimum wage, allotted French workers a fifth week of paid vacation, lowered the retirement age to 60, and cut the work week to 39 hours (it was later to reduced again to 35).

The bill was piled on to sky-high VAT – 19.5% for restaurants – and high social-security taxes. Michelin stars became increasingly expensive to maintain. In 1996, Pierre Gagnaire’s three-star restaurant went bankrupt. In 2003 the chef Bernard Loiseau, in debt and losing customers, shot himself after hearing rumours that he was going to lose his third Michelin star. In the average French restaurant, in the everyday bistros, the situation was dire. Restaurant owners complained that it had become exorbitantly expensive to hire workers and almost impossible to fire them.

The crisis grew. In 2010, a documentary exposé on French TV channel Canal Plus broadcast undercover footage from inside the giant warehouse of an industrial caterer showing restaurateurs piling frozen ready meals into giant shopping carts. By one estimation, 70% of restaurants were using pre-prepared or frozen ingredients or sauces. It was clear that restaurants could no longer afford to employ people to peel potatoes, chop carrots, mince garlic, pick through parsley and all the other time-consuming jobs at the bottom of the food chain. Much easier to just buy the pre-prepped version and reheat it.

What I had noticed as gravied blandness had become a national scandal. The government intervened to save the French restaurant. In 2009, they reduced VAT (it went down to 5.5%, and is now at 10%) and a few years later introduced a new labelling system for restaurants, fait maison, made in-house, to indicate that dishes were freshly prepared. However, there were so many exemptions allowed – vegetables, except for potatoes, could be bought frozen, ready-peeled and chopped – that the designation was a pretty useless marker of quality.

C onservation can breed conservatism. Over the decades, French cuisine has been increasingly codified. The system of appellation d’origine contrôlée, a governmental designation that creates legal labelling criteria for the provenance and quality of food products, was introduced in 1935 and now encompasses over 300 wines, 46 cheeses, and foods such as Puy lentils and Corsican honey. The famous Bresse chicken, with its tricolore colouring of blue feet, white feathers and red cockscomb, must be raised with a minimum of 10 sq metres of pasture per bird, finished and fattened on grain for two weeks and then killed at minimum age of four months and a minimum weight of 1.2kg, before it can be certified with a special metal ring around its dead leg stamped with the name of the producer.

At the same time, France has developed exacting professional qualifications for its chefs, patissiers, bakers, butchers, charcutiers, chocolatiersНа The CAP diploma (certificat d’aptitude professionnelle, which also covers plumbers, electricians, hairdressers and other trades) – is almost a prerequisite to working in culinary fields. For example, you can bake and sell bread without a CAP diploma, but for the first three years, you are not allowed to put up a sign that says BoulangerieНа These trades are further organised into professional guilds and confederations, each with their own criteria for inclusion.

There is also a prestigious state competition open to many trades, from stonemasons to sommeliers. Over several days of tests, those few who are deemed by their peers in the profession to have qualified receive the title of un des meilleurs ouvriers – one of the best craftspeople in France – and earn the right to wear a tricoleur collar. (Just watch the 2009 documentary Kings of Pastry, to understand the rigour and tears and seriousness with which this distinction is won. The pastry event is held every four years, entry is by invitation and only three or four patissieres will be judged worthy to ascend to the ranks of Meilleur Ouvrier.)

There are also many gastronomic associations that celebrate and preserve specific dishes and maintain the traditional versions of tête de veau, cassoulet, andouille, boudin and regional specialities such as the black figs of Caromb and cherries of Venasque. These associations confer and organise awards, badges, dinners, festivals and competitions. I once met two representatives of the Association to Safeguard the Oeuf Mayonnaise, who were very happy to explain, without any irony, the criteria for an excellent example of the form. “It depends on the eggs, their freshness, how well they are cooked, and then the nap of the mayonnaise must be perfect – it should cover the eggs and not fall down too easily.”

Henri Gault (left) and Christian Millau, co-founders of the nouvelle cuisine movement. Photograph: Jacques Langevin/Associated Press

This is all a great celebration of a grand culinary legacy, but there is a danger of tradition being codified into obsolescence, creativity shackled by specifications and rules. There has always been a tension in French restaurant kitchens between tradition and innovation. In the late 60s, a young generation of chefs revolted against the old order, as the rupture between the old and the young in the violence and general strike of 1968 pushed change in restaurants, too. They rebelled against Carême’s gluey, flour-thickened gravies and began to make sauces out of vegetables and herbs.

This movement became known as nouvelle cuisine and was championed by a new guide that hoped to overthrow Michelin’s regime. In 1973, its eponymous editors Henri Gault and Christian Millau issued their manifesto: “Down with the old-fashioned image of the typical bon vivant, that puffy personage with his napkin tucked under his chin, his lips dripping veal stock … no more of those terrible brown sauces and white sauces, those espagnoles, those périgueux with truffles, those béchamels и mornays that have assassinated as many livers as they have covered indifferent foods. They are forbidden!”

Nouvelle cuisine focused on simplicity. At the forefront of the new cooking, the Troisgros Brothers’ salmon with sorrel was as famous for its fresh acidity as it was for its pretty colours: pink and vivid green. For the first time, French chefs sent out dishes already carefully arranged on the plate. Gone were the table-side theatrics of flambéeing and carving, pressing whole duck carcasses in silver duck presses and quenelling sorbet waiters were relegated to ferrying plates. But the plates were as pretty as a picture and, for the first time, chefs’ cookbooks began to heavily feature glossy colour photographs. Nouvelle cuisine was as much as aesthetic revolution as it was a culinary one.



Коментари:

  1. Kamlyn

    Има нешто во ова. Thank you so much for the explanation, now I will not make such a mistake.

  2. Curran

    I liked the post, write more. I would love to read it.

  3. Dynadin

    You are certainly right. In it something is and it is excellent thought. Подготвено е да ве поддржи.



Напишете порака